Les initiés de la mode ont exprimé leur inquiétude quant au déclin des efforts d'inclusion de la taille, les experts affirmant que l'industrie a fait « un virage à 360 degrés » et est revenue à la promotion de vêtements minces.
Cette semaine, un rapport de Vogue Business a révélé que sur les 9 038 looks présentés dans 198 défilés féminins plus tôt ce mois-ci, 97,1 % étaient présentés sur des mannequins de taille normale compris entre les tailles américaines 0 et 4 (l'équivalent d'une taille britannique 4 à 8). Seulement 0,9 % des mannequins étaient de taille plus, également appelée courbe (UK 18+), tandis que 2 % étaient de taille moyenne (UK 10-16).
Aux salons de Milan, seules quatre marques sur 55 présentaient un modèle qui n'était pas de taille normale. Elektra Kotsoni, directrice éditoriale adjointe de Vogue Business, a déclaré qu'il s'agissait de la proportion la plus faible depuis que son équipe a commencé à rédiger le rapport semestriel il y a deux ans et demi. Elle qualifie les perspectives de « terribles ».
Anna Shillinglaw, fondatrice de l'agence de mannequins Milk Management, dit qu'elle n'est pas surprise. “Le mouvement de positivité corporelle s'est développé, les mannequins courbes faisant les mêmes shows et shootings que les mannequins aux figures normales. Mais récemment, il y a eu un déclin massif. L'industrie a littéralement fait un virage à 360 degrés.”
L'utilisation généralisée de médicaments amaigrissants GLP-1 tels qu'Ozempic contribue à accroître leur utilisation parmi les célébrités et à rendre la minceur plus courante en dehors des podiums.
Bien que les GLP-1 aient été initialement développés pour traiter le diabète, ils ont rapidement été utilisés pour perdre du poids, entraînant une pénurie de patients. On estime qu’environ 1,5 million de personnes au Royaume-Uni les achètent sur ordonnance privée. Il existe également un marché parallèle en ligne en pleine croissance. La psychothérapeute et auteure Susie Orbach décrit cette tendance comme « la dernière commercialisation du corps ».
Ailleurs, il existe une demande croissante de procédures de modification corporelle, y compris la chirurgie de la « taille de Barbie », dans laquelle de minuscules cassures sont faites aux côtes d'une personne pour les rendre plus petites.
«Nous fabriquons des corps comme s'ils étaient un produit plutôt que d'en vivre», explique Orbach, citant l'influence de la télé-réalité. “Les Kardashian en sont un exemple, mais cela devient de plus en plus répandu maintenant.”
Alors que les mannequins minces ont toujours dominé les podiums, on a assisté ces dernières années à une évolution, quoique légère, vers un casting plus inclusif. En 2023, le Vogue britannique a mis en couverture les mannequins grande taille Paloma Elsesser, Precious Lee et Jill Kortleve et les a décrits comme « les nouveaux supers ». Des campagnes aux podiums, le trio était partout.
Felicity Hayward, mannequin grande taille et auteure qui a dirigé une campagne de cosmétiques Mac et est apparue sur la couverture d'iD, décrit la période 2011 à 2017 comme un « âge d'or ». En raison de la tendance à la baisse, elle se demande désormais si les mannequins grandes tailles ne sont pas utilisées « comme alibi pour faire la une de la presse ».
Cette saison, Lee est apparu dans une émission, Kortleve dans deux et Elsesser dans cinq. Ashley Graham, l'un des mannequins les mieux rémunérés de 2017, est venue en trio.
À mesure que la demande diminue, les spécialistes signalent que les mannequins grande taille perdent du poids pour obtenir davantage de travail sur le marché des tailles moyennes. Les modèles de taille normale sont également sous pression à mesure que la taille des échantillons diminue. Shillinglaw dit qu'il est injuste de blâmer les mannequins pour promouvoir un idéal de minceur. “Les mannequins ne font pas les patrons. La pression vient des créateurs et des dirigeants des marques.”
Le retour de la pendule vers la maigreur a également un impact sur les rues commerçantes. En août, le directeur général de l'Autorité britannique des normes de publicité a exhorté les annonceurs à éviter d'utiliser des images “irresponsables” de mannequins à l'apparence malsaine, suite aux plaintes croissantes du public concernant la taille des modèles représentés dans les publicités de marques telles que M&S et Next.
Le marché des grandes tailles au Royaume-Uni est estimé à plus de 4 milliards de livres sterling, mais il devient de plus en plus inaccessible aux consommateurs. Des marques telles que H&M, qui couvre jusqu'à 34 tailles britanniques, et River Island, qui couvre jusqu'à 22 tailles britanniques, ont supprimé les départements dédiés aux grandes tailles de leurs magasins et ont rendu les gammes uniquement disponibles en ligne. Shillinglaw affirme que les marques qui photographiaient des modèles aux courbes généreuses cinq jours par semaine ont désormais réduit ces séances à deux jours.
Comme exemple de symbolisme, Hayward cite le designer Rick Owens, qui expose à la Fashion Week de Paris. La saison dernière, il a ajouté 16 mannequins grande taille à son défilé ; Il n’en a pas utilisé cette saison.
“Cela me dérange vraiment”, dit Hayward, “de voir un créateur crédible passer de grandes filles avec un ventre et de larges épaules, pas seulement des courbes de sablier stéréotypées, à ne même pas en choisir une. Si vous voulez être progressiste, vous devez continuer avec la progression. Sinon, pourquoi s'embêter ?”
#virage #degrés #inquiétude #face #diminution #nombre #mannequins #grande #taille #lors #des #défilés #mode #Modèles
