WNous sirotions un kir aux marrons sur une terrasse surplombant le Tarn dans le sud de la France lorsque nous avons entendu des voix excitées venant de la table à côté de nous : «Salutations! C'est une roulette!“En dessous de nous, un castor de la longueur de ma jambe nage paresseusement en amont. Nous n'avons pas besoin de jumelles car le tarn est si propre que presque tous les poissons, grenouilles, cailloux et bandes d'herbes sont visibles à l'œil nu, magnifiés par la clarté de l'eau. Cette rivière sinueuse d'un vert jade – qui serpente de sa source dans le Parc national des Cévennes jusqu'à Moissac, au nord de Toulouse – abrite des truites, des bars, des carpes, des loutres, grenouilles, crapauds, martins-pêcheurs et hérons.

D'énormes vautours survolent toute la journée, parcourant les thermiques en groupes de neuf ou dix. Et lorsque nos yeux ne sont pas rivés sur la rivière ou sur le ciel, ils sont rivés sur les nombreuses orchidées présentes sur la berge : parmi lesquelles des singes, des abeilles, des militaires, des papillons, des pyramides et des orchidées parfumées. Nous découvrons plus tard que 30 variétés ont été recensées dans ce hotspot d'orchidées.

Tenté par le microclimat plus frais créé par le double coup dur d'une rivière Et Dans une gorge profonde, nous parcourons une section de cinq jours de l'un des itinéraires de grande randonnée les plus récents de France (avril, mai, début juin et fin septembre sont parmi les meilleurs moments pour l'affronter). Officiellement inauguré en 2023, le GR736 s'étend sur 300 km de la source du Tarn jusqu'à la ville d'Albi. Pendant trois jours, l'itinéraire traverse directement les Gorges du Tarn, les gorges les plus longues et les plus spectaculaires d'Europe, une gorge calcaire de 53 km de long composée de formations rocheuses et d'imposantes falaises qui s'élèvent souvent à 500 mètres au-dessus de la rivière. La gorge abrite également plus de 3 000 vautours, ainsi que des coucous, des rossignols, des craves et des hiboux.

En plus d'une faune exceptionnelle, on y trouve un certain nombre de villes médiévales, de hameaux abandonnés, d'églises abandonnées, de ruines de châteaux, de terrasses en ruine et de superbes curiosités architecturales le long des gorges. La plupart sont accessibles à pied, via «balcon« Des chemins creusés, souvent vertigineux (quoique en toute sécurité) hors de la gorge elle-même.

Notre promenade commence au Pont-de-Montvert, une ville historique animée située dans la vaste lande du Mont Lozère, là où prend sa source le Tarn. Pendant deux jours, nous traversons une nature déserte et venteuse de menhirs, de rochers, d'ajoncs et de bruyères avant de descendre dans des prairies de fleurs sauvages et des forêts de hêtres et de pins. Nous marchons environ 10 à 15 miles par jour sans être gênés par des sacs à dos encombrants, car nos bagages sont transportés dans un minibus qui arrive à 9 heures chaque matin.

Ce n'est que lorsque nous descendons dans les gorges le troisième jour que nous rencontrons d'innombrables curiosités artificielles. Le premier est Castelbouc, un hameau semi-grotte aux rues étroites et pavées, gardé par les vestiges d'un château en équilibre sur un éperon rocheux vertigineux.

De là, nous traversons brièvement les gorges jusqu'à Sainte-Enimie, l'une des gorges les plus célèbres de France.ainsi que les Beaux villages” (Ses rues pavées escarpées sont bordées de maisons couleur miel parsemées de roses roses), qui prospère grâce à la route qui serpente le long de la rive droite des gorges. Puis retour sur la rive gauche avec son sentier à voie unique et sa canopée rafraîchissante de châtaigniers. Arrêt pour la nuit dans le village restauré de Saint-Chély-du-Tarn, qui possède un four à pain d'origine villageoise, une roue à eau, une église du 19ème siècle et du 12ème siècle et avec une chapelle miniature sculptée Nous dînons à l'Auberge de la Cascade (le seul endroit où manger dans le village) et dégustons des truites locales pêchées dans le Tarn et des glaces Châtaigneune petite châtaigne douce et ingrédient incontournable du plus délicieux apéritif de la région, Kir à la châtaigne – Vin blanc avec un trait de liqueur de châtaigne.

La promenade dans les gorges du lendemain semble étrangement jurassique en raison des roches jaune soufre, des troncs d'arbres densément moussus et des fougères énormes. Au hameau d'Hauterives, on découvre une corde gréée avec un panier servant au transport des marchandises à travers la rivière : quelqu'un semble habiter cet endroit reculé. Après quelques kilomètres de montée et descente, nous atteignons la ville côtière de La Malène, où nous nous détendons en professionnels dans un bateau à fond plat. batelier (Batelier) Clément nous conduit quatre milles en aval en nous montrant les familles de castors qui habitent chaque demi-mile de la berge de la rivière, ainsi que quatre espèces de vautours indigènes (Vautour fauve, Vautour noir, Gypaète barbu et Vautour percnoptère), dont les petits s'envolent tout au long de l'été.

Clément nous amène à terre au Cirque de l'Arbre, où nous gravissons la berge presque escarpée à l'aide d'une série de cordes : une expérience passionnante. Ici, nous rencontrons un autre village étrangement désert, où des maisons miniatures se dressent – précaires et déroutantes – sur des socles en calcaire. Des signes de vie (blanchisserie en ligne) indiquent que quelqu'un vit également dans ce village fantôme – sans électricité, sans gaz ni eau courante.

Nous nous promenons devant des kilomètres de murs de soutènement négligés qui abritaient autrefois des vergers en terrasses de cerisiers et de châtaigniers ; Aujourd'hui, l'endroit abrite des cerfs, des sangliers, des martres des pins et des rats musqués. Après une baignade fraîche dans la rivière, nous marchons jusqu'aux Vignes et notre charmant hôtel Le Parisien – murs rayés roses et blancs, photographies vintage encadrées, lits en laiton antique. La chef Amélie nous confie qu'elle espère que le nouveau GR736 amènera plus de monde dans la région et insufflera une nouvelle vie à ces villages en voie de disparition.

Lors de notre dernier jour, la gorge s'élargit et s'aplatit lentement, s'ouvrant sur une vallée verdoyante d'arbres tordus ressemblant à des triffides drapés de mousse luxuriante, et des rives scintillantes de roches volcaniques noires cascadent sur notre chemin. Nous suivons la rivière jusqu'à son embouchure à la Jonte et passons notre dernière soirée à Peyreleau (appelé «Une petite ville de caractère“), flânez dans d'anciennes rues pavées et explorez des églises et des tours médiévales offrant des vues imprenables. Depuis la terrasse de l'Hôtel Doussière, on observe hirondelles et martinets planer au-dessus de la rivière en contrebas, et convenons que Robert Louis Stevenson avait raison lorsqu'il écrivait : ” Si le jardin d'Eden existe, c'est dans la vallée du Tarn… “

Annabel voyageait de manière indépendante. Vacances à pied propose un pendant une semainevoyage autoguidé avec Service de transport de bagages de 1 245 £S. Plus d'informations sur gr-infos.com

Annabel est l'auteur de La cure de randonnéepublié par Tonique Bloomsbury (10,99 £). Pour soutenir le Guardian, achetez-en un exemplaire sur Guardianbookshop.com. Des frais d'expédition peuvent s'appliquer