Il y a quelque temps, des commentateurs astucieux de la classe ouvrière ont découvert que ce que nous appelons « éveillé » n’a rien à voir avec la « gentillesse » ou le désir d’inclure des personnes auparavant exclues des parties agréables de la vie. Non, à l'heure où c'est comme ça pas fait Regarder ouvertement de haut son nez patricien les grands non lavés et éveillés est une manière de mépriser les Démos – maintenant les “Gammons” – au nom d'une droiture radieuse plutôt que d'un simple snobisme. Nous l’avons vu dans le tweet condescendant d’Emily « Lady Muck » Thornberry en 2014 (lors d’une autre Coupe du monde) à propos d’une maison du conseil dans le Kent décorée du drapeau anglais et d’une camionnette blanche dans l’allée, lui faisant perdre son emploi dans le cabinet fantôme d’Ed Miliband.

Nous le voyons encore plus (et d’une manière merveilleusement étrange et surréaliste) dans le « progrès » de mode D'une publication fièrement élitiste au journal interne de Woke. Le merveilleux terme « foi du luxe » de Rob Henderson ne pourrait pas trouver de meilleur exemple que dans le parcours de ce magazine. Auparavant barbant d'ourlets et de coiffures, il s'est pleinement engagé dans la folie quasi-politique de notre époque depuis un certain temps déjà, avant même de jeter son petit BMI derrière BLM en 2020.

mode a répondu à la plupart des femmes absurdes de notre époque, de Greta Thunberg (une improbable cover girl) à Mme Mamdani, et a salué du bout des lèvres la force de ces femmes « puissantes ». Il y avait quelque chose de paradoxal en 2017 TeenVoguequi tentait une transition encore plus extrême du plaisir frivole à la protestation étouffante, enseignait aux adolescentes comment avoir des relations sexuelles anales en utilisant un diagramme anatomique qui omettait le clitoris, tandis que l'article qualifiait les femmes de « propriétaires sans prostate » et de « propriétaires de vagin ». Lorsque des réactions négatives ont éclaté, la communauté « queer » a, comme on pouvait s'y attendre, qualifié ces critiques flagrantes d'« homophobes », tandis que la rédactrice en chef Elaine Welteroth a doublé sa mise en le disant. Tuteur: “Nous disons “woke” ici. “Nous sommes une marque woke, et nos lecteurs sont woke aussi.”

Vous vous réveillez, faites faillite ? Dans un article de cette année intitulé « Vogue est en train de mourir et détruit également l’industrie du magazine », Aleeza Gani a écrit : « Il fut un temps où mode défini la mode, façonné les tendances, raconté des histoires et diffusé des messages à travers l'art. Mais maintenant, son influence a disparu ; Ses articles sont ennuyeux et de mauvaise qualité, et ses unes et ses éditoriaux sont unidimensionnels et dénués de sens. Magazine mensuel depuis 1973, mode est tombé à 10 numéros par an en 2023 et à seulement huit cette année. Je ne l'avais pas lu depuis des années (et j'ai été surpris de voir l'édition d'août en vente au prix de 3,99 £ – Grâce coûte 4,50 £), mais j'avais suivi des anecdotes ridicules au fil des ans, comme la superstar de Nepo Baby Bella Hadid (27 couvertures) devenant la principale défenseure de la « Palestine » sur les podiums et se lamentant à ce sujet. mode qu’elle regrettait de s’être fait refaire le nez à l’âge de 14 ans parce que « j’aurais aimé garder le nez de mes ancêtres ». Le magazine a récemment présenté le « mood board » d'une créatrice de mode musulmane en exercice nommée Kazna Asker, qui présentait des photos de femmes portant des burqas si extrêmes que même leurs yeux étaient couverts par un filet.

modeLes rédacteurs de 's – comme tant d'Occidentaux riches et gras dont les manières décadentes les conduiraient au mur – sont vraiment fous de l'Islam sous toutes ses formes. Prenez par exemple la récente diatribe contre Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la Palestine, affirmant que l'Amérique était « subjuguée par le lobby juif » et le lendemain Charlie Hebdo massacre, a déclaré un média d’État iranien, affirmant que la CIA et le Mossad l’avaient commis. Ils se sont également beaucoup amusés en 2011 avec un portrait d’Asma al-Assad intitulé « Une rose dans le désert », un hommage lyrique à l’épouse du dictateur syrien. Cependant, il peut y avoir une méthode à cette apparente folie. Après tout, la grande majorité des femmes qui achètent de la couture de nos jours viennent du monde arabe, très riche et crasseux.

Mais revenons au sujet actuel. La cover girl est l'actrice Daisy Edgar-Jones, une jolie femme sans-abri aimée de beaucoup. mode depuis les années 1960, quand il faisait (au début) semblant de ne pas être chic et essayait de monter à bord du Swinging London avec des gens comme Jean Shrimpton. Cela semble bien loin depuis la couverture de 2023, qui présentait trois magnifiques mannequins grande taille – Precious Lee, Jill Kortleve et Paloma Elsesser – sur la couverture et les appelait « les nouveaux supers ». Le trio est apparu sur les podiums et dans les campagnes pendant un certain temps, mais ensuite la mode a évolué, comme l'exige sa nature inconstante. Dans le dernier numéro, il y a un article d'une grosse fille – désolé, “body positive” – ​​qui se plaint que l'industrie de la mode est “en grande partie blanche et mince”. Quand vous regardez les modèles, vous pourriez dire qu'il y a un éléphant dans la pièce – mais ce n'est certainement pas le cas. mode.

La BS ne s'arrête pas. « La prise de conscience est le début de la liberté de choix », nous dit une publicité « Vogue Values ​​» pour le nouveau smartphone Samsung. Un article nous dit qu’il y a « quelque chose de subversif » dans le fait que les vêtements de sport coûtent le salaire hebdomadaire moyen. Une chorale gospel peut ensuite être vue lors d'une séance photo vestimentaire. Et puis voici Lila Moss, fille de Kate ; voici Elizabeth et Georgia Jagger, filles de Mick ; voici Savannah Miller, sœur de Sienna ; Daisy Edgar-Jones est la fille de Philip, un gros bonnet de la télévision de divertissement. Si vous étiez un extraterrestre venant sur Terre aujourd’hui, vous supposeriez que vous devez être né dans le monde du spectacle pour y réussir, comme si vous étiez un roi. Woke trouve le concept de méritocratie notoirement suspect, et c'est peut-être pour cela qu'aucun de ses partisans ne peut reconnaître le fait très évident que la classe sociale – et non la couleur de la peau ou l'homosexualité – est le plus grand prédicteur de la mobilité sociale.

Je me souviens d'un ancien mode Entretien avec les belles et lumineuses Grand frère La présentatrice AJ Odudu, fille d'un nettoyeur et d'un conducteur de bus, dans laquelle elle a pratiquement dû l'épeler : “Quelqu'un m'a demandé un jour ce que c'était de progresser dans l'industrie en tant que femme noire ; j'ai pensé : 'Oh mon Dieu, être noire n'était même pas la chose la plus difficile.' Nous n'avions tout simplement pas les ressources.

mode ne l'aurait pas aidée, même si elle craignait que sa couleur de peau ne la freine. Célèbre pour ses stages non rémunérés (même dirigés par le gay et noir Edward Enninful, qui s'en sort avec le discours habituel d'offrir de la « diversité » aux jeunes qu'il recrute), mode » a été rapporté au HMRC en 2018 par l'estimée Tanya de Grunwald, qui a déclaré que les « emplois fantômes » d'un mois du magazine visaient à qualifier ses stagiaires de véritables travailleurs. Seuls les enfants des riches peuvent se permettre de travailler gratuitement – ​​et c’est pourquoi le journalisme, autrefois une profession ouverte aux nouveaux venus brillants de la classe ouvrière, est désormais fermement ancré dans le camp des emplois glamour. Lorsqu'Anna Wintour a quitté son poste de rédactrice en chef de Vogue l'année dernière, elle a été remplacée par Chloe Malle (fille de l'actrice Candice Bergen et du réalisateur Louis Malle). Leur premier numéro présentait Kendall Jenner et Gigi Hadid en couverture – un tour du chapeau Nepo Baby !

Mais malgré – ou peut-être à cause – de cette consanguinité, l’avenir ne s’annonce pas brillant. mode. Lors du Met Gala de cette année, Vogue a été publiquement snobé par sa pin-up Zohran Mamdani, qui a probablement vu l'optique douteuse de se pavaner sur le tapis rouge lors d'une soirée à 350 000 $ par table sponsorisée par Jeff Bezos. Au lieu de cela, le maire de New York a écrit sur Instagram : “Alors que les yeux du monde sont tournés vers la plus grande soirée de la mode, nous tournons nos yeux vers les employés de l'habillement, de la vente au détail et des entrepôts qui font fonctionner l'industrie.” On ne peut qu'imaginer l'expression de “salope tranquille” d'Anna Wintour augmenter à mesure qu'elle lit ceci.

Il est réconfortant de constater que la politique de classe à l'ancienne (et la montée en puissance des influenceurs sur les réseaux sociaux, une position beaucoup plus facile à obtenir pour un enfant non connecté) puisse conduire à l'échec. modeaprès ses tentatives pathétiques et interminables de se faufiler dans le côté radical-chic de la rue. Vous pouvez comprendre pourquoi on a tenté d’ignorer le spectre de la classe sociale. Il est acceptable de fréquenter n'importe quel groupe minoritaire, des « queer » aux « neurodivers », car ils sont relativement peu nombreux et peuvent être facilement absorbés. Mais il y aura toujours bien plus de démunis que de nantis – et la juxtaposition des classes de loisirs, comme cela s’est produit dans l’Europe du XXe siècle, n’est jamais vraiment démodée. Aucun hacker à l'ère d'Internet n'est vraiment heureux de la disparition d'une publication, mais le marché fait ce qu'il veut, et il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas sourire devant la dissolution continue du Woke. mode.

Julie Burchill est un augmenté Journaliste. Suivez sa sous-pile « Notes de la Naughty Step » ici.